Как класть плитку на стену в ванной — как положить кафель

Кафельная плитка остаётся оптимальным отделочным вариантом для ремонта в ванной. Если монтаж выполнен качественно, она прослужит более 10 лет, сохраняя первоначальные характеристики. На первый взгляд, работа сложности не вызывает, но требует большого подготовительного этапа, кроме того, нужно знать все нюансы технологического процесса. Предварительно следует подобрать свой стиль и цветовую гамму, сделать правильную раскладку. Сегодня редакция Homius.ru проведёт мастер-класс простой, но в то же время очень красивой укладки плитки в ванной комнате и поделится нюансами, с помощью которых вы без труда самостоятельно выполните весь процесс.

Основное в ремонте ванной – качество укладки

Подготовка к сухой укладке плитки

Список необходимых инструментов:

• Строительный уровень;
• Шпатель;
• Резиновый молоток;
• Мел (жирный маркер);
• Рулетка;
• Плиткорез (стеклорез);
• Шуруповёрт;
• Большой угольник.

Всегда начинайте укладку плитки в ванной с так называемой укладки на сухую, то есть без клея. Необходимо понять, как плитка впишется в размеры вашего пола. Речь не идёт о том чтобы выложить плиткой ВСЮ поверхность пола. Сначала необходимо с помощью большого угольника и мела либо жирного маркера прочертить линию перпендикулярную главному входу в помещение (симметрия линии в проёме в данном случае не играет роли).

Важно: Керамическая плитка в обязательном порядке требует наличие твёрдого основания для укладки. Плитка не являются гибким напольным покрытием и при отсутствии необходимого основания может треснуть.

Подготовка помещения

Работы по демонтажу и очистке помещения

Работа эта несложная, но трудоемкая. Она включает в себя обязательные этапы:

1. Панели очистить от старой краски, чтобы после кладки плитки в ванной она не отвалилась.
2. Демонтаж старого оборудования.
3. Удаление кафеля.

Полностью очищайте стены от старых покрытий.

Подготовка поверхностей

При кладке кафеля главным условием являются ровные поверхности. Если проводится укладка плитки на неровный пол, то нужна аккуратность в кладке кафеля. Состояние штукатурки тоже нужно проверить перед тем, как укладывать плитку в ванной. На ней не должно быть вздувшихся мест. Если они попадаются, нужно перештукатурить. Вертикаль стены также должна быть идеально выровнена при помощи шпаклевки или штукатурки. Если стены неровные, можно использовать гипсокартон. Возможно вам будет интересно узнать как выровнять стены в ванной.

Обязательно нужно прогрунтовать стены для того, чтобы плитка лучше держалась!

Разметка стен

Она проводится по одной методике для всех стен. Порядок разметки следующий:

1. Определяется наиболее низкое место ванной комнаты. Ставится отметка, равная высоте кафеля. На этом уровне проводится линия по периметру. (в этом вам поможет гидроуровень, можно посмотреть на втором видео как с ним работать)
2. На линии выставляется металлический профиль или деревянная рейка.
3. Определяют середину стены.

Приготовление клея

Перед тем, как класть плитку на пол в ванной готовят клей. Изготавливают его следующим образом: сухой состав помещают в посуду и перемешивают с водой. Руководством для выполнения укладки кафеля может стать следующая пошаговая инструкция:

1. Перед тем, как класть напольную плитку, делают разметку. Необходимо найти точку, в которой располагается половина каждой стены, поставить отметку и соединить метки линиями. Площадь пола делится на четыре части.
2. Укладка плитки на пол своими руками может начинаться из нескольких мест. Лучше всего начитать от центра комнаты, но могут начать с угла, от двери, с видного места и другие варианты.
3. Перед тем, как класть кафель, при помощи гребенки наносится клей. Первым выкладывается квадрат из 4 кафелей. После чего выкладывается наиболее длинный из рядов комнаты вдоль стены. Работа контролируется уровнем через 2-3 плиты, чтобы положенная поверхность не имела неровностей.
4. На последнем этапе работы, когда проводится укладка напольной плитки своими руками, вынимают крестики, затирают и очищают швы от клея.

Как только клей примет необходимую консистенцию в виде мягкого раствора, можно приступать к работе с ним. Помните, что клей для укладки кафельной плитки в ванной комнате имеет свой «срок годности», указанный на упаковке. Возможно вам будет интересно какой плиточный клей лучше.

Как облицевать ванную комнату

Определившись с тем, как правильно класть плитку в ванной, ее начинают монтировать. Порядок укладки следующий:

1. Зная, как клеить плитку в ванной двумя способами, можно воспользоваться одним из них: расположив кафель на стене, нужно подвигать его, чтобы раствор хорошо покрыл обе поверхности и прижать к стене. Так следует выкладывать весь второй ряд.
2. Между кафелем устанавливаются крестики, необходимые для поддержания заданной ширины шва.
3. Если укладываем плитку без швов, то самостоятельная работа здесь исключена, поскольку конечный результат может разочаровать. Бесшовная кладка обычно монтируется специалистами.
4. Чтобы поверхность получалась ровной по вертикали и горизонтали, ее проверяют уровнем.
5. При завершении ряда, когда начинается укладка плитки в углах, используют подрезку.
6. В процессе укладки плитки на стены производят очистку швов от клея.
7. Следующий ряд выкладывается по той же технологии.
8. Планка снимается со стен после облицовки до первого ряда.
9. После этого проводят укладку плитки на стену первого ряда.
10. Завершая работу, резиновым шпателем в швах удаляется лишняя затирка, после чего готовую поверхность протирают сначала влажной тканью, а затем сухой.

Кстати, укладка плитки без швов допускается в том случае, если плитка идеально ровная. Как правило это любая фирменная плитка.

Укладка первого ряда плитки на сухую

Начинайте укладывать плитку вдоль прочерченной вами линии по направлению от дверного проёма к противоположной от него стене. Для достижения одинакового расстояния между укладываемыми плитками, используйте специальные крестики предназначенные для установки плитки.

Когда у вас не останется места для укладки ЦЕЛОЙ плитки в первом ряду прикрепите к полу с помощью шуруповёрта или дрели по краю последней плитки (перпендикулярно к ряду) прямую рейку или брус.

Определение высоты второго ряда настенной плитки

А сейчас я устанавливаю в середину пола лазерный уровень, чтобы с его помощью определить самую высокую точку пола, а в дальнейшем и начало второго ряда настенной плитки. Лазерный уровень хорош тем, что позволяет получить горизонтальную линию по всему периметру комнаты. Высота этой линии сейчас не принципиальна. Самое главное, чтобы луч лазера попадал на угольник, который я использую для измерений.

Сейчас я буду устанавливать угольник в разные углы комнаты и последовательно записывать показания луча, тем самым определяя высоту пола в этом месте. Отметки высоты я записываю карандашом на полу возле угольника. Эту операцию я повторяю для всех углов и нескольких точек в середине комнаты. Все это время лазерный уровень находится на месте, я доворачиваю его корпус в нужную мне сторону.

Полученные показания я переношу на бумагу для того, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку пола. Я обвожу 13,8 сантиметра, так как это самое большое число в списке и одновременно самая низкая точка пола. А вот число 12, 5 — самая высокая точка, и я ее записываю как максимум.

Разница показаний составила 1,3 сантиметра, и эта цифра может быть использована для выбора зубчатой гладилки, с помощью которой наносится клей на пол.

Далее находим отметку самой высокой точки на полу. Она пришлась на угол, что нас вполне устраивает.

А теперь я подготовлю два куска картона толщиной 2-3 миллиметра для имитации клеевого слоя под напольной плиткой. И, как вы уже, наверное, догадались, на картон я укладываю плитку и получаю на стене самую высокую точку чистового пола. От уровня этой плитки на полу у меня будет начинаться первый ряд настенной плитки.

Но для удобства укладку настенной плитки я начну со второго ряда, поэтому сначала я должен уложить два дистанционных крестика. Следующим шагом я прикладываю уже настенную плитку, опираясь на крестики внизу. Установив плитку первого ряда, я проведу небольшую линию сверху.

Эта линия нужна мне для установки опорного профиля для плитки второго ряда. Теперь нужно линию второго ряда очень точно продолжить по всем стенам.

И тут снова пригодится лазерный уровень. Мы поднимаем его на нужную высоту, но если нет лазера, это можно сделать при помощи длинного уровня или обычного уровня в комплекте с длинным правилом.

Обращаю ваше внимание, что эта линия должна быть строго горизонтальна по всему периметру комнаты. Чем точнее она будет нанесена, тем лучше будет сходимость швов плитки на разных стенах.

Укладка второго ряда плитки на сухую

После этого уложите второй ряд плитки перпендикулярно к первому ряду, вдоль прикреплённой вами рейки, в обоих направлениях от последней плитки первого ряда. Продолжайте укладку до того момента, как у вас будет возможность уложить целую плитку. Не забывайте использовать установочные крестики.

После укладки второго ряда плитки (параллельного дверному проёму) уберите первый ряд плитки (за исключением последней в ряду) и произведите выравнивание второго ряда плитки так, чтобы расстояние от крайних плиток ряда до стен стало одинаковым.

Установка опорного профиля

Следующий этап — это установка опорного профиля. Я используя для этих целей направляющий профиль для гипсокартонных конструкций. Отверстия для крепежа профиля я просверлил заранее. Оно соответствует диаметру трубки дюбель-гвоздя.

Обращаю ваше внимание на то, что перед сверлением вы должны точно знать, где можно сверлить, а где нет, чтобы не испортить скрытые коммуникации.

Профиль прикладывается к стене так, чтобы наша линия оказалась сверху. Чем точнее мы это делаем, тем будет лучше.

Теперь я стряхиваю мусор и вставляю в полученное отверстие крепеж. Закручивая дюбель-гвоздь, я наблюдаю за совмещением линии и края профиля. С первым отверстием мы закончили и продолжаем делать крепеж в других местах. Шаг, который я использую, составляет 60-70 сантиметров. Дальнейшие операции по креплению профиля выполняются аналогично.

Стыки профиля в углах я подрезаю под 45 градусов, чтобы совместить их плоскости.

Для подстраховки можно проверить уровень прямо на профиле.

Установка опорного профиля второго ряда — очень важный этап. Чем точнее он будет закреплен, тем меньше проблем у вас возникнет с укладкой настенной плитки.

Определение стартового угла

После выравнивания второго ряда плитки вы можете определить линию стартового угла. С помощью мела или маркера прочертите эту линию. Линия стартового угла расположена параллельно той линии, которую вы начертили в начале работы и проходит от рейки до противоположной стены по краю последней плитки второго ряда. Пересечение второй линии и рейки станет стартовым углом — отправной точной начала укладки плитки. Первая линия нам больше не нужна.

Укладка основного массива плитки в ванной

С помощью зубчатого шпателя нанесите плиточный клей на участок пола в стартовом углу. Размер участка с нанесённым плиточным клеем зависит от размера укладываемой плитки. Начинайте непосредственно укладку новой плитки.

По прежнему используйте установочные крестики, для равномерной укладки. Для проверки уровня используйте Уровень, а для выравнивания плитки по уровню применяйте резиновый молоток и деревянный брусок (самое лучшее сочетание).

Продолжайте в таком же порядке укладывать плитку ряд за рядом пока не заполните всю площадь пола ЦЕЛЫМИ плитками. На этом, пока, работа закончена. Пусть в течении ночи (более точно посмотрите инструкцию по применению плиточного клея) клей затвердеет и вы сможете продолжить работу и установить недостающую плитку (а точнее её отрезы).

Список необходимых материалов:

• Плиточный клей;
• Керамическая плитка;
• Плиточная затирка;
• Установочные (монтажные) крестики;
• Деревянный брусок;
• Рейка.

Технология укладки плитки ↑

Убедившись, что поверхность стен ровная, прогрунтованная, очищенная от пыли, мусора, можно приступать к непосредственной укладке. Работы производятся снизу вверх, то есть сначала выкладывается первый ряд над полом, потом следующий и т.д. Чтобы ряды получались строго ровными, на пол нужно положить рейку и выровнять ее по уровню. 1-ый ряд укладывается по данной рейке, а для горизонтальной ровности следующих рядов по углам стен прибиваются вертикальные рейки.

Потом на уровне второго и последующих рядов в рейки забиваются гвозди, между ними натягивается нить и по ней нужно следить за строго горизонтальной ровностью рядов.

Крепление первого ряда над установленной на стену рейкой

Зубчатым шпателем клей наносится на нижнюю поверхность, на стену, затем плитка прикладывается к основанию. Придавливать нужно слегка, чтобы клей равномерно распределился. Аналогичная процедура проводится с соседней плиткой, между ними вставляются крестики.

Важно: рекомендованная толщина шва – 3-4 мм.

Что касается зазора, то он носит не только декоративный смысл. Если его не оставлять, при тепловом расширении плитка треснет или отклеится. Укладка каждой контролируется по горизонтали и по вертикали.

Не всегда на стену помещается исключительно целая плитка, поэтому излишки в углах отрезаются плиткорезом. Здесь необходимо учесть один важный аспект: если нет опыта такой работы, крайне сложно отрезать часть, шириной менее нескольких сантиметров. Тогда лучше воспользоваться болгаркой.

Важно: отрезанную часть желательно выкладывать в углах, которые потом закроются всевозможными шкафчиками, душевой кабинкой.

Подготовка плитки для резки

Теперь вам необходимо уложить плитку примыкающую к стенам помещения. Для этого её необходимо отрезать по точным размерам. Как это сделать? Сначала прикрепите к стене рейку шириной около 15 мм. Далее возьмите новую плитку и уложите её ровно один на один на ту плитку, за которой вы будете укладывать кусочек плитки (это будет вторая плитка).

Теперь возьмите еще одну целую плитку (это будет третья плитка) и положите её на вторую плитку со сдвигом до упора в рейку. Прочертите линию поперек второй плитки. Это и будет линия отреза.

Подготовка ванной и туалета к укладке

Демонтаж старой плитки
Плитку и клей мы купили, а значит можно приступать к подготовке самого помещения.

Для этого сначала нужно убрать с помещения всю мебель и сантехнику, также, перед тем как отключить унитаз и умывальник, важно не забыть перекрыть горячую и холодную воду.

Далее нам нужно убрать старую плитку. Лучше всего для этого использовать перфоратор, если его нет, можно обойтись долотом и молотком, но проще конечно будет с перфоратором. Технология проста. Переключаем перфоратор в режим отбойника и начинаем с крайней плитки.

Для защиты зрения обязательно оденьте очки, так как плитка крошится и её осколки могут наделать беды.

Чаще всего плитка будет отпадать пластами, вместе с клеем и штукатуркой, не пытайтесь избежать этого, все равно потом придется убрать все не стабильные участки. Для этого также используем перфоратор в режиме отбойника.

После того как стена очищена от старого отваливающегося материала, нам нужно выровнять стены ванной и туалета. Для этого нужно определить наклон стены по вертикали, а также углы, которые должны быть равны 90 градусов. В первом случае нам понадобится отвес, который мы подвесим у потолка и так определим наклон; во втором случае, достаточно монтажного уголка. Если стена оказалась ровной – отлично, если же нет – придется ровнять.

Для этого нам понадобится:

• штукатурная смесь – лучше всего подойдет гипсовая;
• мастерок и шпатель для нанесения и выравнивания штукатурной смеси на стене;
• ведро для приготовления раствора;
• миксер (можно использовать специальную одноименную насадку для перфоратора);
• маяки штукатурные;
• правило – для этого подойдет ровная доска, также можно использовать металлический профиль.

Выравнивание стен по маякам
Итак, приступим к выравниванию стены, в этом нам поможет гипсовая штукатурка.

Сначала прикрепляем штукатурные маяки, для этого можно использовать штукатурную смесь, пока она не высохла, выравниваем маяки по уровню и правилу. Далее нужно дождаться пока смесь под маяками высохла.

Когда маяки уже хорошо держаться на стене, приготавливаем смесь – гипсовая штукатурка и вода, все это дела перемешиваем миксером до однородной смеси.

Дальнейшая технология проста. Мастерком набрасывает на стену раствор до края маяков, площадью примерно 0,5 кв. м и разравниваем снизу вверх шпателем. Таким образом штукатурим стену полностью и проверяем все ли у нас совпадает по уровню, если где-то мало – добавляем раствор на это место и круговыми движениями убираем растираем его полутеркой. Стены готовы.

Приступаем к выравниванию пола.

Для начала уровнем или правилом проверим насколько неровный у нас пол, если наклон превышает 5 мм, придется прибегнуть к помощи самовыравнивающейся смеси, причем её можно приготовить самостоятельно.

Для этого просто делаем цементный раствор более жидкий, примерно такой консистенции как кисель, чтобы он растекался по полу и закрывал тем самым все неровности. После того как пол высохнет, проверим уровнем и правилом все ли ровно, если да – прекрасно, если нет – придется таким же способом подравнять еще.

Резка плитки

Чтобы отрезать плитку предпочтительнее использовать механический либо электрический плиткорез, либо болгарку, тем более что керамическую плитку с высоким коэффициентом твёрдости роликовым или масляным стеклорезом произвести практически не возможно. Однако для при небольших объёмах резки и подходящей плитки вы вполне можете обойтись именно стеклорезом. Положите линейку по линии отреза и с одинаково сильным нажимом проведите стеклорезом по начерченной ранее вами линии.

Установите плитку на краю стола либо другой ровной и жёсткой поверхности и резким движением (надавливанием) разломите плитку по прорезанной стеклорезом линии. Продолжайте замер и резку до получения необходимого количества отрезов плитки. Помечайте каждый отрез по номеру ряда. Удалите рейку и завершите укладку плитки. По окончании полной укладки так же дайте время для затвердевания клея.

Осмотр и замеры помещения

А теперь приступим непосредственно к подготовительным работам и внимательно осмотрим комнату.

Нам предстоит укладывать плитку на оштукатуренные стены, перегородку, выполненную из гипсоволокна и бетонный пол. А так как это ванная комната, то на полу и стенах душевого отделения была выполнена двухслойная гидроизоляция.

По идее, мы можем сейчас загрунтовать поверхности и начать укладку, но сначала мы проверим, ровные ли стены и пол, и на основании этого решим, что укладывать первый — настенную или напольную плитку.

Проверку начнем со стен. У нас здесь три большие стены. Проверку осуществляем при помощи длинного правила с приложенным к нему уровнем. Можно воспользоваться и длинным уровнем, но у меня такого не оказалось.

Тем временем мы видим, что стена вертикальна, и просветов между стеной и правилом практически нет.

Это означает, что на этой стене мы будем использовать минимальное количество клея при укладке.

А вот с двумя другими стенами ситуация более сложная. Они были оштукатурены по утеплителю без использования маяков. Такие стены нужно обязательно проверять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Мы снова устанавливаем правило с уровнем и наблюдаем, что верх стены завален наружу, а это автоматически означает, что, если не выровнять эту стену, то каждый новый ряд настенной плитки, уложенный снизу вверх, потребует все больше и больше плиточного клея.

Проверка в горизонтальной плоскости тоже выявила огрехи, но они менее страшны и лечатся если не выравниванием, то использованием маячковых плиток, о которых я расскажу в следующих частях.

А теперь я проверю, насколько здесь ровный пол, используя то же правило и уровень. Сначала устанавливаю правило с уровнем вдоль длинной стороны. Наблюдаю небольшое отклонение.

Затем разворачиваю правило поперек и проверяю другие стороны и смотрю не только на уровень, но и на просветы под правилом. И снова я вижу отклонение от горизонта.

И вот некоторые выводы, которые можно сделать из этой проверки:

• Сложно будет быстро и качественно уложить напольную плитку из-за кривой поверхности.
• Начинать укладку настенной плитки с первого ряда, опираясь на напольную плитку, не получится.
• Необходимо найти самую высокую точку чистового пола и от него найти уровень второго ряда настенной плитки — с него и начнется укладка.

Нанесение затирки для швов плитки в ванной

После того, как все плитка полностью уложена и клей полностью затвердел, вы можете приступить к затирке межпплиточных швов. Но прежде не забудьте удалить установочные крестики и прочистить швы между плитками. Замешайте затирку в соответствии с рекомендациями изготовителя и нанесите резиновым шпателем под углом в 30-45 градусов по диагонали, плотно заполняя межплиточные швы.

Очистка плитки от затирки

Дайте затирке время для высыхания (рекомендации производителя). Сначала удалите с помощью тёрки либо жёсткой губки остатки сухой затирки без использования жидкости. Затем удалите ненужную затирку с плитки с помощью губки и воды. Будьте аккуратны, что бы случайно не удалить затирку находящуюся непосредственно в плиточных швах. В завершении очистки не спеша и тщательно пройдитесь чистой губкой по всей поверхности уложенной плитки.

Совет: если хотите облегчить себе работу по удалению излишков затирки, заранее проведите обработку вашей плитки специальными жидкими растворами, предназначенными для её предварительной обработки. Раствор подбирайте в специализированном магазине исходя из характеристик плитки.

Установка плинтуса.

В соответствии с вашим выбором типа плинтуса, который вы собираетесь установить, произведите его монтаж. Вы можете выбрать керамический плинтус, вы можете использовать керамический плинтус-бордюр, либо остановиться на пластиковом плинтусе. Соответственно, вы либо используете плиточный клей, либо производите крепление плинтуса на специальном клее или саморезах.

На этом ваша работа по укладке керамической плитки в ванной комнате завершена в полном объёме.

Грунтовка стен, выбор гладилки и клея

И, так как мы решили укладывать плитку сразу со стен, их нужно предварительно прогрунтовать.

Имейте в виду, что до укладки плитки грунт должен высохнуть, а это время может составить 24 часа. Я используя для грунтования валик, так как считаю его более удобным в работе.

Движения валика могут быть произвольными. Самое главное — тщательно пропитать стены. Сильновпитывающие поверхности надо грунтовать в два слоя с перерывом на высыхание.

А пока высыхает грунтовка, разберемся с основным инструментом. Для разравнивания плиточного клея используются зубчатые шпателя или вот такие зубчатые гладилки.

Для стен и пола используются разные размеры зубьев. Зуб 6 на 6 миллиметров я буду использовать для укладки настенной плитки. После прижатия плитки он позволит создать слой клея в 2-3 миллиметра. С учетом неровности пола для укладки напольной плитки я буду использовать гладилку с зубом 10 на 10 миллиметров.

Несколько слов о выборе плиточного клея. Он может быть любой марки, но, так как это ванная, должно быть разрешено его использование во влажных помещениях — ищите соответствующий значок или пометку. Такой клей вполне подойдет для укладки настенной плитки.

А вот для напольной плитки нам понадобится клей, который выдерживает температурные расширения теплого пола.

И шутить с этим я не советую, так как дешевый клей напомнит о себе уже через 2-3 года.